Si të kontrolloni sensorin e goditjes
Përmbajtje
Pyetja është si të kontrolloni sensorin e goditjes (në tekstin e mëtejmë DD), shqetëson shumë shoferë, përkatësisht ata që kanë hasur në gabime DD. Në fakt, ekzistojnë dy metoda themelore të testimit - mekanike dhe duke përdorur një multimetër. Zgjedhja e një ose një tjetër metode varet, ndër të tjera, nga lloji i sensorit; ato janë rezonante dhe me brez të gjerë. Prandaj, algoritmi i tyre i verifikimit do të jetë i ndryshëm. Për sensorët, duke përdorur një multimetër, matni vlerën e ndryshimit të rezistencës ose tensionit. është gjithashtu i mundur një kontroll shtesë me një oshiloskop, i cili ju lejon të shikoni në detaje procesin e ndezjes së sensorit.
Pajisja dhe parimi i funksionimit të sensorit të trokitjes
Pajisja me sensor të trokitjes rezonante
Ekzistojnë dy lloje të sensorëve të goditjes - rezonantë dhe me brez të gjerë. Ato rezonante aktualisht konsiderohen të vjetëruara (zakonisht quhen "të vjetra") dhe nuk përdoren në makina të reja. Ata kanë një kontakt daljeje dhe kanë formë si një fuçi. Sensori rezonant është akorduar në një frekuencë të caktuar të zërit, e cila korrespondon me mikroshpërthimet në motorin me djegie të brendshme (shpërthimi i karburantit). Sidoqoftë, për çdo motor me djegie të brendshme, kjo frekuencë është e ndryshme, pasi varet nga dizajni i tij, diametri i pistonit, etj.
Një sensor trokitjeje me brez të gjerë, nga ana tjetër, jep informacion rreth tingujve në motorin me djegie të brendshme në intervalin nga 6 Hz në 15 kHz (përafërsisht, mund të jetë i ndryshëm për sensorë të ndryshëm). Gjegjësisht, ECU tashmë vendos nëse një tingull i veçantë është një mikroshpërthim apo jo. Një sensor i tillë ka dy dalje dhe më së shpeshti instalohet në makina moderne.
Dy lloje të sensorëve
Baza e dizajnit të një sensori trokitjeje me brez të gjerë është një element piezoelektrik, i cili shndërron veprimin mekanik të imponuar në të në një rrymë elektrike me parametra të caktuar (zakonisht, ndryshimi i tensionit që furnizohet në njësinë e kontrollit elektronik të motorit me djegie të brendshme, ECU është zakonisht lexohet). i ashtuquajturi agjent peshimi përfshihet gjithashtu në dizajnin e sensorit, i cili është i nevojshëm për të rritur efektin mekanik.
Sensori i brezit të gjerë ka dy kontakte dalëse, tek të cilat, në fakt, voltazhi i matur furnizohet nga elementi piezoelektrik. Vlera e këtij tensioni i jepet kompjuterit dhe, në bazë të tij, njësia e kontrollit vendos nëse shpërthimi ndodh në këtë moment apo jo. Në kushte të caktuara, mund të ndodhë një gabim i sensorit, për të cilin ECU informon shoferin duke aktivizuar llambën paralajmëruese Check Engine në panelin e kontrollit. Ekzistojnë dy metoda themelore për të kontrolluar sensorin e goditjes, dhe kjo mund të bëhet si me çmontimin e tij ashtu edhe pa hequr sensorin nga vendi i instalimit në bllokun e motorit.
Matja e tensionit
Është më efektive të kontrolloni sensorin e goditjes ICE me një multimetër (një emër tjetër është një testues elektrik, mund të jetë ose elektronik ose mekanik). Ky kontroll mund të bëhet duke hequr sensorin nga sedilja ose duke e kontrolluar atë në vend, megjithatë, do të jetë më i përshtatshëm për të punuar me çmontimin. Pra, për të kontrolluar, duhet të vendosni multimetrin në modalitetin e matjes së tensionit të drejtpërdrejtë (DC) në intervalin prej afërsisht 200 mV (ose më pak). Pas kësaj, lidhni sondat e pajisjes me terminalet elektrike të sensorit. Mundohuni të bëni një kontakt të mirë, pasi cilësia e provës do të varet nga kjo, sepse disa multimetra me ndjeshmëri të ulët (të lirë) mund të mos njohin një ndryshim të lehtë në tension!
atëherë ju duhet të merrni një kaçavidë (ose një objekt tjetër cilindrik të fortë) dhe ta futni atë në vrimën qendrore të sensorit, dhe më pas të veproni në thyerje në mënyrë që të lindë një forcë në unazën e brendshme metalike (mos e teproni, kutia e sensorit është plastike dhe mund të plasaritet!). Në këtë rast, duhet t'i kushtoni vëmendje leximeve të multimetrit. Pa veprim mekanik në sensorin e goditjes, vlera e tensionit prej tij do të jetë zero. Dhe ndërsa forca e aplikuar në të rritet, tensioni i daljes gjithashtu do të rritet. Për sensorë të ndryshëm, mund të jetë i ndryshëm, por zakonisht vlera është nga zero në 20 ... 30 mV me një përpjekje fizike të vogël ose të mesme.
Një procedurë e ngjashme mund të kryhet pa e çmontuar sensorin nga vendi i tij. Për ta bërë këtë, duhet të shkëputni kontaktet e tij (çip) dhe në mënyrë të ngjashme të lidhni sondat e multimetrit me to (duke siguruar gjithashtu kontakt me cilësi të lartë). më pas me ndihmën e ndonjë objekti shtypni mbi të ose trokitni me një objekt metalik afër vendit ku është instaluar. Në këtë rast, vlera e tensionit në multimetër duhet të rritet me rritjen e forcës së aplikuar. Nëse gjatë një kontrolli të tillë vlera e tensionit të daljes nuk ndryshon, ka shumë të ngjarë që sensori të jetë jashtë funksionit dhe duhet të zëvendësohet (këto nyje nuk mund të riparohen). Sidoqoftë, ia vlen të bëni një kontroll shtesë.
gjithashtu, vlera e tensionit të daljes nga sensori i goditjes mund të kontrollohet duke e vendosur atë në ndonjë sipërfaqe metalike (ose një tjetër, por në mënyrë që ai të përçojë mirë valët e zërit, domethënë të shpërthejë) dhe ta godasë me një objekt tjetër metalik në afërsia me sensorin (kini kujdes të mos e dëmtoni pajisjen!). Një sensor i punës duhet t'i përgjigjet kësaj duke ndryshuar tensionin e daljes, i cili do të shfaqet drejtpërdrejt në ekranin e multimetrit.
Në mënyrë të ngjashme, mund të kontrolloni sensorin e goditjes rezonante ("i vjetër"). Në përgjithësi, procedura është e ngjashme, ju duhet të lidhni një sondë me kontaktin e daljes, dhe të dytën me trupin e saj ("tokë"). Pas kësaj, ju duhet të goditni trupin e sensorit me një çelës ose objekt tjetër të rëndë. Nëse pajisja është duke punuar, atëherë vlera e tensionit të daljes në ekranin e multimetrit do të ndryshojë për një kohë të shkurtër. Përndryshe, ka shumë të ngjarë, sensori është jashtë funksionit. Sidoqoftë, ia vlen të kontrolloni gjithashtu rezistencën e tij, pasi rënia e tensionit mund të jetë shumë e vogël, dhe disa multimetra thjesht mund të mos e kapin atë.
Ka sensorë që kanë kontakte në dalje (çipa dalës). Kontrollimi i tyre kryhet në një mënyrë të ngjashme, për këtë ju duhet të matni vlerën e tensionit të daljes midis dy kontakteve të tij. Në varësi të modelit të një motori të veçantë me djegie të brendshme, sensori duhet të çmontohet për këtë ose mund të kontrollohet menjëherë.
Ju lutemi vini re se pas goditjes, tensioni i rritur i daljes duhet domosdoshmërisht të kthehet në vlerën e tij origjinale. Disa sensorë të dëmtuar të goditjes, kur aktivizohen (goditen në ose afër tyre), e rrisin vlerën e tensionit të daljes, por problemi është se pas ekspozimit ndaj tyre, voltazhi mbetet i lartë. Rreziku i kësaj situate është se ECU nuk diagnostikon se sensori është i gabuar dhe nuk aktivizon dritën e "Check Engine". Por në realitet, në përputhje me informacionin që vjen nga sensori, njësia e kontrollit ndryshon këndin e ndezjes dhe motori me djegie të brendshme mund të funksionojë në një mënyrë që nuk është optimale për makinën, domethënë me ndezje të vonë. Kjo mund të shfaqet në rritjen e konsumit të karburantit, humbjen e performancës dinamike, probleme gjatë ndezjes së motorit me djegie të brendshme (veçanërisht në mot të ftohtë) dhe probleme të tjera të vogla. Defekte të tilla mund të shkaktohen nga arsye të ndryshme, dhe ndonjëherë është shumë e vështirë të kuptohet se ato shkaktohen pikërisht nga funksionimi i gabuar i sensorit të goditjes.
Matja e rezistencës
Sensorët e goditjes, si rezonantë ashtu edhe me brez të gjerë, mund të kontrollohen duke matur ndryshimin e rezistencës së brendshme në modalitetin dinamik, domethënë gjatë funksionimit të tyre. Procedura dhe kushtet e matjes janë plotësisht të ngjashme me matjen e tensionit të përshkruar më sipër.
Dallimi i vetëm është se multimetri ndizet jo në modalitetin e matjes së tensionit, por në mënyrën e matjes së vlerës së rezistencës elektrike. Gama e matjes është deri në afërsisht 1000 ohms (1 kOhm). Në një gjendje të qetë (pa shpërthim), vlerat e rezistencës elektrike do të jenë afërsisht 400 ... 500 Ohms (vlera e saktë do të ndryshojë për të gjithë sensorët, madje edhe ata që janë identikë në model). Matja e sensorëve me brez të gjerë duhet të kryhet duke lidhur sondat e multimetrit me kapakët e sensorit. pastaj trokitni ose në vetë sensorin ose në afërsi të tij (në vendin e lidhjes së tij në motorin me djegie të brendshme, ose, nëse është çmontuar, atëherë vendoseni në një sipërfaqe metalike dhe goditeni). Në të njëjtën kohë, monitoroni me kujdes leximet e testuesit. Në momentin e goditjes, vlera e rezistencës do të rritet shkurtimisht dhe do të kthehet përsëri. Në mënyrë tipike, rezistenca rritet në 1 ... 2 kOhm.
Ashtu si në rastin e matjes së tensionit, duhet të siguroheni që vlera e rezistencës të kthehet në vlerën e saj origjinale dhe të mos ngrijë. Nëse kjo nuk ndodh dhe rezistenca mbetet e lartë, atëherë sensori i goditjes është i gabuar dhe duhet të zëvendësohet.
Sa i përket sensorëve të vjetër të goditjes rezonante, matja e rezistencës së tyre është e ngjashme. Një sondë duhet të lidhet me terminalin e daljes dhe tjetra me montimin e hyrjes. Sigurohuni që të siguroni kontakt cilësor! më pas, duke përdorur një çelës ose një çekiç të vogël, duhet të goditni lehtë trupin e sensorit ("fuçinë" e tij) dhe paralelisht të shikoni leximet e testuesit. Ato duhet të rriten dhe të kthehen në vlerat e tyre origjinale.
Vlen të përmendet se disa mekanikë auto e konsiderojnë matjen e vlerës së rezistencës si një përparësi më të lartë sesa matja e vlerës së tensionit kur diagnostikojnë një sensor trokitjeje. Siç u përmend më lart, ndryshimi i tensionit gjatë funksionimit të sensorit është shumë i vogël dhe arrin fjalë për fjalë disa milivolt, ndërsa ndryshimi në vlerën e rezistencës matet në ohmë të plotë. Prandaj, jo çdo multimetër është në gjendje të regjistrojë një rënie kaq të vogël të tensionit, por pothuajse çdo ndryshim në rezistencë. Por, në përgjithësi, nuk ka rëndësi dhe ju mund të kryeni dy teste në seri.
Kontrollimi i sensorit të goditjes në bllokun elektrik
Ekziston gjithashtu një metodë për të kontrolluar sensorin e goditjes pa e hequr atë nga sedilja. Për ta bërë këtë, duhet të përdorni prizën ECU. Sidoqoftë, kompleksiteti i këtij kontrolli është se ju duhet të dini se cilat priza në bllok korrespondojnë me sensorin, sepse çdo model makine ka një qark elektrik individual. Prandaj, ky informacion (numri i pinit dhe/ose i bllokut) duhet të sqarohet më tej në manual ose në burime të specializuara në internet.
Duhet të lidheni me kunjat e njohura në bllok
Thelbi i testit është matja e vlerës së sinjaleve të furnizuara nga sensori, si dhe kontrollimi i integritetit të qarkut elektrik / sinjal në njësinë e kontrollit. Për ta bërë këtë, para së gjithash, duhet të hiqni bllokun nga njësia e kontrollit të motorit. Në bllok ju duhet të gjeni dy kontakte të dëshiruara me të cilat duhet të lidhni sondat e multimetrave (nëse sondat nuk përshtaten, atëherë mund të përdorni "litarët zgjatues" në formën e telave fleksibël, gjëja kryesore është të siguroni një kontakt i mirë dhe i fortë). Në vetë pajisjen, duhet të aktivizoni mënyrën e matjes së tensionit të drejtpërdrejtë me një kufi prej 200 mV. atëherë, në mënyrë të ngjashme me metodën e përshkruar më sipër, duhet të trokitni diku në afërsi të sensorit. Në këtë rast, në ekranin e pajisjes matëse, do të jetë e mundur të shihet se vlera e tensionit të daljes ndryshon papritur. Një avantazh shtesë i përdorimit të kësaj metode është se nëse zbulohet një ndryshim në tension, atëherë instalimet elektrike nga ECU në sensor garantohen të jenë të paprekura (pa thyerje ose dëmtim të izolimit), dhe kontaktet janë në rregull.
ia vlen gjithashtu të kontrolloni gjendjen e bishtalecit mbrojtës të telit të sinjalit / rrymës që vjen nga kompjuteri në sensorin e goditjes. Fakti është se me kalimin e kohës ose nën ndikimin mekanik, ai mund të dëmtohet, dhe efektiviteti i tij, në përputhje me rrethanat, do të ulet. Prandaj, në telat mund të shfaqen harmonikë, të cilat nuk prodhohen nga sensori, por shfaqen nën ndikimin e fushave elektrike dhe magnetike të jashtme. Dhe kjo mund të çojë në miratimin e vendimeve të rreme nga njësia e kontrollit, përkatësisht, motori me djegie të brendshme nuk do të funksionojë në modalitetin optimal.
Ju lutemi vini re se metodat e përshkruara më sipër me matjet e tensionit dhe rezistencës tregojnë vetëm se sensori është funksional. Megjithatë, në disa raste, nuk është e rëndësishme prania e këtyre kërcimeve, por parametrat e tyre shtesë.
Si të identifikoni një avari duke përdorur një skaner diagnostikues
Në një situatë kur vërehen simptoma të dështimit të sensorit të goditjes dhe drita e motorit me djegie të brendshme ndizet, është pak më e lehtë të zbulosh saktësisht se cila është arsyeja, mjafton të lexosh kodin e gabimit. Nëse ka probleme në qarkun e tij të energjisë, gabimi P0325 është rregulluar dhe nëse teli i sinjalit është i dëmtuar, P0332. Nëse telat e sensorit janë të shkurtuar ose fiksimi i tij është i dobët, mund të vendosen kode të tjera. Dhe për ta zbuluar, mjafton të keni një skaner diagnostikues të zakonshëm, madje edhe kinez, me një çip 8-bit dhe pajtueshmëri me një makinë (gjë që mund të mos jetë gjithmonë rasti).
Kur ka shpërthim, ulje të fuqisë, funksionim të paqëndrueshëm gjatë nxitimit, atëherë është e mundur të përcaktohet nëse probleme të tilla lindën vërtet për shkak të një prishjeje të DD vetëm me ndihmën e një skaneri OBD-II që është në gjendje të lexojë performancën të sensorëve të sistemit në kohë reale. Një opsion i mirë për një detyrë të tillë është Scan Tool Pro Edition Black.
Kur kontrolloni funksionimin e sensorit të goditjes me një skaner, duhet të shikoni treguesit në lidhje me ndezjet e gabuara, kohëzgjatjen e injektimit, shpejtësinë e motorit, temperaturën e tij, tensionin e sensorit dhe kohën e ndezjes. Duke i krahasuar këto të dhëna me ato që duhet të jenë në një makinë të shërbimit, është e mundur të nxirret një përfundim nëse ECU ndryshon këndin dhe e vendos atë vonë për të gjitha mënyrat e funksionimit ICE. UOZ ndryshon në varësi të mënyrës së funksionimit, karburantit të përdorur, motorit me djegie të brendshme të makinës, por kriteri kryesor është që ai të mos ketë kërcime të mprehta.
UOS në boshe
UOZ në 2000 rpm
Kontrollimi i sensorit të goditjes me një oshiloskop
Ekziston gjithashtu një metodë për të kontrolluar DD - duke përdorur një oshiloskop. Në këtë rast, nuk ka gjasa që do të jetë e mundur të kontrollohet performanca pa çmontuar, pasi zakonisht një oshiloskop është një pajisje e palëvizshme dhe nuk ia vlen gjithmonë ta bartni atë në garazh. Përkundrazi, heqja e sensorit të goditjes nga motori me djegie të brendshme nuk është shumë i vështirë dhe zgjat disa minuta.
Kontrolli në këtë rast është i ngjashëm me ato të përshkruara më sipër. Për ta bërë këtë, duhet të lidhni dy sonda oshiloskopi me daljet përkatëse të sensorit (është më i përshtatshëm të kontrolloni një sensor me brez të gjerë me dy dalje). më tej, pasi të zgjidhni mënyrën e funksionimit të oshiloskopit, mund ta përdorni për të parë formën e amplitudës së sinjalit që vjen nga sensori i diagnostikuar. Në modalitetin e qetë, do të jetë një vijë e drejtë. Por nëse goditjet mekanike aplikohen në sensor (jo shumë të fortë, për të mos e dëmtuar atë), atëherë në vend të një vije të drejtë, pajisja do të shfaqë breshëri. Dhe sa më e fortë të jetë goditja, aq më e madhe është amplituda.
Natyrisht, nëse amplituda e sinjalit nuk ndryshon gjatë goditjes, atëherë ka shumë të ngjarë që sensori të jetë jashtë funksionit. Sidoqoftë, është më mirë ta diagnostikoni atë shtesë duke matur tensionin e daljes dhe rezistencën. mos harroni gjithashtu se spikatja e amplitudës duhet të jetë afatshkurtër, pas së cilës amplituda zvogëlohet në zero (do të ketë një vijë të drejtë në ekranin e oshiloskopit).
Duhet t'i kushtoni vëmendje formës së sinjalit nga sensori
Sidoqoftë, edhe nëse sensori i goditjes funksionoi dhe dha një lloj sinjali, atëherë në oshiloskop duhet të studioni me kujdes formën e tij. Idealisht, ajo duhet të jetë në formën e një gjilpëre të trashë me një fund të mprehtë, të theksuar, dhe pjesa e përparme (anët) e spërkatjes duhet të jetë e lëmuar, pa pika. Nëse fotografia është e tillë, atëherë sensori është në rregull të përsosur. Nëse pulsi ka disa maja, dhe pjesët e përparme të tij kanë pika, atëherë është më mirë të zëvendësoni një sensor të tillë. Fakti është se, ka shumë të ngjarë, elementi piezoelektrik tashmë është bërë shumë i vjetër në të dhe prodhon një sinjal të pasaktë. Në fund të fundit, kjo pjesë e ndjeshme e sensorit gradualisht dështon me kalimin e kohës dhe nën ndikimin e dridhjeve dhe temperaturave të larta.
Kështu, diagnoza e një sensori të goditjes me një oshiloskop është më i besueshmi dhe më i plotë, duke dhënë pamjen më të detajuar të gjendjes teknike të pajisjes.
Si mund ta kontrolloni DD
Ekziston gjithashtu një metodë, mjaft e thjeshtë, për të kontrolluar sensorin e goditjes. Ai qëndron në faktin se kur motori me djegie të brendshme është në punë me një shpejtësi prej afërsisht 2000 rpm ose pak më shumë, duke përdorur një çelës ose një çekiç të vogël, ata godasin diku në afërsi të sensorit (megjithatë, nuk ia vlen duke goditur drejtpërdrejt bllokun e cilindrit, për të mos e dëmtuar atë). Sensori e percepton këtë ndikim si një shpërthim dhe transmeton informacionin përkatës në ECU. Njësia e kontrollit, nga ana tjetër, zvogëlon shpejtësinë e motorit me djegie të brendshme, e cila mund të dëgjohet lehtësisht nga veshi. Megjithatë, mbani mend atë kjo metodë verifikimi nuk funksionon gjithmonë! Prandaj, nëse në një situatë të tillë shpejtësia është ulur, atëherë sensori është në rregull dhe verifikimi i mëtejshëm mund të hiqet. Por nëse shpejtësia mbetet në të njëjtin nivel, duhet të kryeni diagnostikime shtesë duke përdorur një nga metodat e mësipërme.
Në disa automjete, algoritmi i sensorit të goditjes shoqërohet me informacione rreth pozicionit të boshtit të gungës. Kjo do të thotë, DD nuk funksionon vazhdimisht, por vetëm kur boshti me gunga është në një pozicion të caktuar. Ndonjëherë ky parim i funksionimit çon në probleme në diagnostikimin e gjendjes së sensorit. Kjo është një nga arsyet që RPM-të nuk do të bien në boshe vetëm sepse sensori është goditur ose afër tij. Përveç kësaj, ECU merr një vendim për shpërthimin që ka ndodhur, jo vetëm bazuar në informacionin nga sensori, por duke marrë parasysh edhe faktorë të jashtëm shtesë, si temperatura e motorit me djegie të brendshme, shpejtësia e tij, shpejtësia e automjetit dhe disa të tjerë. E gjithë kjo është e përfshirë në programet me të cilat punon ECU.
Në raste të tilla, mund të kontrolloni sensorin e goditjes si më poshtë ... Për këtë ju nevojitet një stroboskop, në mënyrë që ta përdorni në një motor që funksionon për të arritur pozicionin "në këmbë" të rripit të kohës. Është në këtë pozicion që sensori aktivizohet. pastaj me një çelës ose një çekiç (për lehtësi dhe për të mos dëmtuar sensorin, mund të përdorni një shkop druri) për të bërë një goditje të lehtë në sensor. Nëse DD po funksionon, rripi do të dridhet pak. Nëse kjo nuk ndodhi, sensori ka shumë të ngjarë të jetë i gabuar, duhet të kryhet diagnostikim shtesë (matja e tensionit dhe rezistencës, prania e një qarku të shkurtër).
gjithashtu në disa makina moderne ekziston një i ashtuquajtur "sensori i rrugës së përafërt", i cili funksionon së bashku me një sensor trokitjeje dhe, me kusht që makina të dridhet fort, bën të mundur përjashtimin e pozitiveve false të DD. Kjo do të thotë, me sinjale të caktuara nga sensori i rrugës së përafërt, njësia e kontrollit ICE injoron përgjigjet nga sensori i goditjes sipas një algoritmi të caktuar.
Përveç elementit piezoelektrik, ka një rezistencë në kutinë e sensorit të goditjes. Në disa raste, mund të dështojë (digjet, për shembull, nga temperatura e lartë ose bashkimi i dobët në fabrikë). Njësia e kontrollit elektronik do ta perceptojë këtë si një ndërprerje teli ose qark të shkurtër në qark. Teorikisht, kjo situatë mund të korrigjohet duke bashkuar një rezistencë me karakteristika të ngjashme teknike pranë kompjuterit. Një kontakt duhet të ngjitet në bërthamën e sinjalit, dhe i dyti në tokë. Sidoqoftë, problemi në këtë rast është se vlerat e rezistencës së rezistencës nuk dihen gjithmonë, dhe bashkimi nuk është shumë i përshtatshëm, në mos i pamundur. Prandaj, mënyra më e lehtë është të blini një sensor të ri dhe ta instaloni atë në vend të një pajisjeje të dështuar. gjithashtu duke bashkuar rezistencën shtesë, mund të ndryshoni leximet e sensorit dhe të instaloni një analog nga një makinë tjetër në vend të pajisjes së rekomanduar nga prodhuesi. Sidoqoftë, siç tregon praktika, është më mirë të mos përfshiheni në shfaqje të tilla amatore!
Rezultati përfundimtar
Më në fund, disa fjalë për instalimin e sensorit pasi ta kontrolloni atë. Mos harroni se sipërfaqja metalike e sensorit duhet të jetë e pastër dhe pa mbeturina dhe/ose ndryshk. Pastroni këtë sipërfaqe përpara instalimit. Në mënyrë të ngjashme me sipërfaqen në sediljen e sensorit në trupin e motorit me djegie të brendshme. gjithashtu duhet pastruar. Kontaktet e sensorit mund të lubrifikohen gjithashtu me WD-40 ose ekuivalentin e tij për qëllime parandaluese. Dhe në vend të bulonës tradicionale me të cilën sensori është ngjitur në bllokun e motorit, është më mirë të përdorni një kunj më të besueshëm. Ai e siguron sensorin më fort, nuk e dobëson fiksimin dhe nuk lëshohet me kalimin e kohës nën ndikimin e dridhjeve.
